Разводим гладиолусы.

Гладиолусы по праву считаются одними из самых красивых декоративных растений. В последние годы интерес к ним у любителей-цветоводов заметно возрос. Возможно, это связано с появлением на рынке новых, еще более декоративных сортов. Кроме того, гла­диолусы с их разнообразными по цвету и форме цветками, различной высотой цветоно­сов и продолжительным цветением — идеальная культура для срезки.

Гладиолус (Gladiolus), или шпажник (народные на­звания "мечик", "косарик") — многолетнее травя­нистое однодольное клубнелуковичное растение, не зимующее в открытом грунте, семейства ири­совых, с линейными или мечевидными сидячими лис­тьями. В переводе с латинского "гладиолус" означает "меч"*. В культуре распространен гладиолус гибридный (Gladiolus hibridus HortJ, сорта которого (а их десятки тысяч и ежегодно появляются сотни новых) отличаются по срокам цветения, высоте цветоноса, окраске (от чи­сто-белой до фиолетовой, почти черной), форме (про­стые, махровые, гофрированные, складчатые, рассе­ченные, драконовые, орхидеевидные), размеру соцве­тий и другим признакам.

Чтобы вырастить этот великолепный цветок, полу­чить крепкие здоровые растения, следует придержи­ваться определенных агротехнических приемов.

Выбор места посадки и подготовка почвы. Для ус­пешного выращивания современных сортов гладиолу­сов необходимо высаживать их на хорошо освещаемых солнцем участках с дренированной, плодородной, воздухопроницаемой почвой. Выбирая участок, помните, что интенсивное длительное затенение с восточной стороны задержит их цветение на 15—20 дней, а с юж­ной — приведет к его отсутствию. В северных и цент­ральных регионах гладиолусы необходимо закрыть от холодных ветров, высадив кустарники или высокорос­лые культурные растения. В регионах с избыточным ко­личеством природных осадков, а также в низинных ме­стах устраивают дренажные канавы, приподнятые гря­ды. Кратковременное затопление замедляет развитие растений, а длительное — может привести к их гибели. Недопустимо высокое залегание грунтовых вод на уча­стке (выше 0,7 м).

Наиболее оптимальные почвы для высадки гладио­лусов — черноземы легкого механического состава, суглинки и супески. Кислотность почвы (рН) может быть 5,0—8,0, но лучше всего 6,0—6,5. На более кислых поч­вах растения развиваются ослабленными, на щелочных — в большей степени поражаются болезнями. Тяжелые глинистые, торфяные и песчаные почвы, которые часто встречаются на садовых участках, требуют улучшения.

 Участок для посадки гладиолусов готовят с осени: очищают от сорных трав, удаляют корневища и перекапывают на глубину 30-40 см. Если почва кислая, вносят доломитовую или извест­ковую муку, золу. Количество извести зависит от величины рН и типа почвы. На новом участке с глинистой или суглинистой поч­вой на 1 м2 площади вносят два ведра торфа или торфокомпо­ста и столько же песка. В супесчаную почву на такую же пло­щадь добавляют два ведра торфа, перегноя или хорошо разло­жившегося навоза. При этом нужно помнить, что внесение све­жего навоза [кроме конского) вызывает появление грибных за­болеваний (фузариоз, ботритис и др.). На окультуренных почвах количество вносимых песка, торфа (перегноя) составляет до 10—15 кг (каждого). Под осеннюю перекопку вносят основные минеральные удобрения. Так, на тяжелых почвах вносят (на 1 м2 площади) полную дозу фосфорных (25—30 г двойного супер­фосфата или 50—60 г простого суперфосфата) и калийных удо­брений (20—30 г серно-кислого калия или 20—30 г хлористого калия либо 30—40 г калийной соли) или комбинированных фо-сфорно-калийных удобрений (ЗО—40 г нитрофоски). На песча­ных и супесчаных почвах калийные удобрения вносят под осен­нюю перекопку, сокращая их количество на 1/3. При недостат­ке минеральных удобрений вносят древесную золу [250—300 г на 1 мг). Ранней весной на тяжелой, заплывающей почве прово­дят поверхностную (15—20 см) перекопку с внесением азотных удобрений (25—30 г мочевины или 30—40 г аммиачной селит­ры на 1 м2). На легких почвах весной проводят рыхление на глу­бину 12—15 см с заделкой азотных и трети калийных удобре­ний. Весной вносят только бесхлорные калийные удобрения (ка-лимагнезия, сульфат калия).

При севообороте для гладиолусов хорошими предшественни­ками служат бобовые, бахчевые, лук, чеснок, томаты ^емляника. Из цветочных культур—цинния, тагетес, георгины, т. е. Культуры, не имеющие с гладиолусами общих заболеваний. Из-за опасности повреждения гладиолусов проволочником нежелательно высажи­вать их после картофеля, моркови и других корнеплодов. Рядом с посадками гладиолусов нельзя высаживать и растения семейства крестоцветных, поскольку они привлекают трипсов.

Подготовка посадочного материала. За 2—3 недели до посадки клубнелуковицы и детку (клубнепочки) достают из хранилища для прогревания. Клубнелуковицы осторожно, чтобы не повредить мо­лодые ростки, очищают от кроющих чешуи. Больные луковицы вы­браковывают. Отобранный здоровый материал в профилактичес­ких целях против грибных и бактериальных болезней на 20 мин помещают в 0,7%-ный раствор двуокиси марганца (температура 25—30 °С), после чего промывают водой и просушивают. При на­личии на луковицах небольших очагов поражения паршой их уда­ляют ножом, а срезы обрабатывают 3—5%-ным раствором мар­ганцово-кислого калия, раствором бриллиантового зеленого, 0,3—0,5%-ным раствором фундазола (бенлата) или древесным углем (можно применять активированный уголь либо смесь мела с углем — 1:1). Инструмент после каждой обрезки опускают в ем­кость с дезинфицирующим средством. Очищенные клубнелукови­цы раскладывают в два слоя (ростками вверх) в ящики для ярови­зации и содержат в помещении при температуре воздуха 28—34 °С и влажности 55—60%.

Для повышения декоративности соцветий и устойчиво­сти к заболеваниям луковицы обрабатывают растворами микроэлементов.

Для обработки клубнелуковиц непосредственно перед посадкой:

•     на 10 л воды добавляют 3 г борной кислоты, 2 г марган­цово-кислого калия, 0,5—0,7 г серно-кислого цинка, вре­мя обработки — 12—14 ч (по А. Н. Громову);

•     на 10 л воды добавляют 3 г медного купороса, 1 г бор­ной кислоты, 1 г азотно-кислого кобальта, 1 г марганцово­кислого калия, 1 г молибденово-кислого натрия, темпера­тура раствора 20—25° С, время обработки —12—24 ч (по Б. Г. Лисянскому, Г. Г. Ладыгиной);

•      на 10 л воды добавляют 2,5 г медного купороса, 2 г марганцово-кислого калия, 2 г борной кислоты, время обработки —16—18 ч (по В. Ф. Пышкину).

Для обработки клубнелуковиц перед проращиванием (яровиза­цией]: на 10 л воды добавляют 2 г борной кислоты, 2 г марганцо­во-кислого калия, 3 г медного купороса, 0,3 г азотно-кислого ко­бальта; при выращивании луковиц на легких супесчаных почвах в этот состав добавляют 2 г борной кислоты, 3 г серно-кислого маг­ния, 1,5—2 г серно-кислого алюминия, температура раствора 35— 40° С, время обработки — 12—14 ч (по А. Н. Громову).

Следует помнить, что произвольное увеличение количества ми­кроэлементов приводит к угнетению растений и даже к их гибели.

При отсутствии необходимых микроэлементов клубнелу­ковицы можно обработать 0,02%-ным раствором (2 г на 10 л воды) марганцово-кислого калия (температура раствора 30—35 С) время обработки — 12—14 ч или 0,2%-ным раствором (20 г на 10 л воды] борной кислоты, время об­работки — 12—24 ч. Такая обработка способствует устой­чивости к грибным болезням, приближает цветение, улуч­шает качество цветков, увеличивает массу замещающих клубнелуковиц и детки. Замачивание в растворе борной кислоты увеличивает размер и количество цветков в соцве­тии. Некоторые цветоводы рекомендуют проводить обра­ботку микроэлементами один раз в 2—3 года, поскольку ежегодные обработки могут дать отрицательный результат. В те годы, когда обработку не проводят, клубнелуковицы можно замачивать в растворе стимулятора роста.

Для профилактики заболеваний и уничтожения перезимо­вавших на луковицах вредителей (трипсы, клещи!, клубнелу­ковицы перед посадкой обрабатывают: от вредителей — 1,0-0,2%-ным раствором карбофоса в течение 20—30 мин (для детки — 10—15 мин]; от грибных болезней — 0,1—0,5%-ным раствором фундазола [бенлат] в течение 30 мин; 0,1%-ным раствором марганцово-кислого калия, в течение 30 мин (для детки — 0,05%-ным раствором]; 2—3 ч выдерживают в настое чеснока (100 г на 3 л воды, настаивать 12 ч).

Сегодня цветоводческие фирмы Европы и США широко ис­пользуют термический способ обработки луковиц и детки гладио­лусов. В домашних условиях мелкие партии клубнелуковиц, нахо­дящихся в состоянии покоя (без признаков прорастания), можно обработать таким образом: меньшую эмалированную емкость поместить в большую, подложив под дно деревянные рейки. За­зор между стенками должен быть не менее 3—5 см. Клубнелуко­вицы сортируют, раскладывают в отдельные марлевые или кап­роновые мешочки и помещают в меньшую емкость. Затем в про­межуток между емкостями заливают воду (температура 55 °С) и сразу же накрывают крышками обе емкости. Для клубнелуковиц I—II разбора, время обработки — 20 мин, III — 15 мин. Для клубне­луковиц IV разбора и детки температуру снижают до 50 °С, время обработки — 10 мин. Следует помнить, что при температуре воды 57 °С клубнелуковицы некоторых сортов погибают.

При термической обработке даже внутри клубнелуковиц поги­бают возбудители сухой и твердой гнили, парши и частично фуза-риоза, а также вредители - трипсы, луковый клещ, нематоды. По­сле пропаривания клубнелуковиц воду из меньшей посуды слива­ют и заливают (быстро) холодную. Для охлаждения клубнелуковиц вместо воды лучше использовать 0,3%-ный раствор марганцово­кислого калия. Клубнелуковицы I и II разбора выдерживают в нем в течение 1 ч, III — 40 мин, IV разбора и детку — 30 мин. Нагревание способствует пробуждению спящих почек, а марганцово-кислый калий стимулирует рост и развитие растений, убивает возбудите­лей заболеваний. После завершения обработки клубнелуковицы укладывают (без ополаскивания водой) в ящики для просушки, а мешочки с деткой подвешивают на 24 ч в помещении с температурой 25—30 °С. Обработанные таким обра­зом клубнелуковицы можно высаживать без яровизации или проращивать для приближе­ния сроков цветения.

Обработка детки горячей водой и мар-ганцово-кислым калием облегчает всхо­жесть, особенно сортов, где детка с очень твердой оболочкой.

Для получения из детки крупных юве-нильных (молодых, возраст 1 год) клуб­нелуковиц применяют различные спосо­бы предпосевной обработки. Кроме тер­мического способа, для ускорения про­растания и повышения всхожести детку можно замачивать в течение 1—2 суток в теплой воде (температура 25—30 С) с двукратной сменой воды и последующим проращиванием во влажном субстрате (пропаренные торф, опилки, песок). Про­ращивают детку при температуре не ниже 25 °С от 2—3 до 10—12 дней для сортов, имеющих 2—3 слоя прочной оболочки или с пониженной энергией прорастания. Также можно проращивать детку в тече­ние трех недель в подвале при более низ­кой температуре (10—12 С). При любом режиме необходимо, чтобы количество субстрата на одну детку не превышало 3—4 ее объемов, укрывать ящики плен­кой, обеспечивать равномерное увлажне­ние и доступ к ним воздуха (регулярно перемешивать нижние и верхние слои и увлажнять водой по мере необходимос­ти), проводить скарификацию (очищать или надрывать твердую оболочку детки), а также обработку растворами микроэле­ментов (в тех же дозах и при тех же экс­позициях), которые описаны выше для клубнелуковиц. При отсутствии указанных микроэлементов можно замачивать детки в настое древесной золы (1:10).

Практически все эти методы я апробировал на своем участке, и все они достаточно эффек­тивны. Исходя из своего опыта, хочу дать не­сколько рекомендаций. При проращивании гладиолусов в условиях жилого помещения нужно полностью исключить обработку клубне­луковиц химикатами [применяют раствор мар-ганцово-кислого калия, настои чеснока]. В этом случае возможна термическая обработка, применение микроэлементов до проращива­ния. Использовать ядохимикаты (фундазол, карбофос и др.] можно только непосредственно перед посадкой. Если посадочный материал оказался зараженным (трипе, клещ, грибные болезни), проводят термическую обработку, применяют настои чеснока, раствор марганцо-во-кислого калия с последующим вырезанием пораженных участков, а также обработку мик­роэлементами, стимуляторами перед прора­щиванием и обязательное замачивание в рас­творах системных инсектицидов и фунгицидов перед посадкой. Проросшие во время хранения клубнелуковицы не подвергают тепловой обра­ботке. Если посадочный материал здоровый, без вредителей, его обязательно обрабатыва­ют микроэлементами. Перед посадкой можно использовать ядохимикаты.

Сроки посадки зависят от климатичес­ких особенностей района, а также микро­климата и почвенных условий конкретного участка. Календарные сроки высадки клубнелуковиц — ориентировочные, правда, они очень важны для планирования сроков предпосадочной обработ­ки. Для Крыма и южных областей Украины оптимальный срок высадки клуб­нелуковиц гладиолусов в открытый грунт 15 марта — 15 апреля. Самый по­здний срок посадки в южной зоне для продления сроков цветения и поздней срезки без применения пленочных укрытий — 15 июля. В центральных обла­стях гладиолусы высаживают в течение апреля, а в северной части Украины —15 апреля — 10 мая. Оптимальное условие для высадки клубнелуковиц — прогревание почвы до 8—10 С на глубине 10 см. Детку высаживают раньше — при прогревании почвы до 4—6 °С. Преждевременная посадка клубнелу­ковиц в холодную почву задерживает их прорастание, снижает эффектив­ность предпосадочной обработки. Продолжительное снижение температуры воздуха до -3 °С (или -2 С при северном ветре) наносит ущерб растениям и задерживает их последующее развитие.

Посадка. В первую очередь высаживают крупные пророщенные клубнелуковицы ранних сортов для получения ранней срезки. После них высаживают детку и мелкие клубнелуковицы, предназначенные для выращивания посадочного материала. За­тем — крупные луковицы средних сортов и позднего срока цветения. При посадке учитывают направление использования гладиолусов. Если они — часть декоратив­ного оформления, то на переднем плане композиции высаживают мелко- и сред-нецветковые сорта, а на заднем — гладиолусы крупноцветковых и гигантских групп. При выращивании гладиолусов на срезку на одной грядке высаживают сорта с одинаковыми сроками цветения. Это облегчает уход летом и уборку луковиц осе­нью. В условиях любительского цветоводства наиболее рационально высаживать клубнелуковицы и детку на грядах шириной 120 см, ориентированных с востока на запад, при этом ряды размещают с юга на север, то есть поперек гряд. Крупные партии луковиц для срезки удобнее разместить вдоль гряды такой же ширины. На ней размещается 5 продольных рядов с расстоянием в 20 см. Продольное распо­ложение рядов удешевляет и упрощает подвязку растений. Направление гряд и ря­дов — с юга на север. На наклонных участках гряды располагают поперек склона.

Густота посадки луковиц гладиолусов зависит прежде всего от сортовых особенно­стей, метеоусловий района возделывания, плодородия почвы, принятой схемы посад­ки. Клубнелуковицы гигантских и крупноцветковых гладиолусов (классы 500—400&FigRight; I разбора высаживают не более 50 шт., среднецветковые и мелкоцветковые [классы 300—200) — 70—80 шт. На любительских участках при размещении рядов поперек гряд расстояние между рядами для ранних и среднеранних сортов (у них менее мощ­ная вегетативная масса и менее крупное соцветие) — 15 см, а в ряду между растениями—до 10 см. Сорта со средними сроками цветения высаживают с расстоянием между клубнелуковицами в ряду 12—15 см. Для среднепоздних сортов расстояние между рядами — 25 см, между растениями в ряду — 18~20 см. Наиболее мощные по­здние сорта требуют для своего роста еще большей площади питания. При посадке мелких клубнелуковиц расстояние в ряду— не менее 7 см. Нельзя высаживать мелкие и крупные клубнелуковицы вперемежку, так как мощные растения из крупных луковиц будут затенять и угнетать рост более мелких.

Глубина посадки клубнелуковиц зави­сит от их размера, механического соста­ва почвы, климатических условий и со­ставляет 5—15 см. Крупные клубнелуковицы высаживают на глубину 10—15 см, мелкие — на 5-7 см. На легких почвах глубину посадки увеличивают, на тяже­лых — уменьшают. В южных регионах, где уже со второй половины мая велика интенсивность солнечного освещения и часты суховеи, не рекомендуется прово­дить посадку на глубину менее 10 см. независимо от механического состава почвы. Заглубленная посадка способст­вует сохранению вертикального положе­ния растений во время цветения, фор­мированию более крупной клубнелуко­вицы, однако отодвигает срок цветения и уменьшает урожайность детки, ведет к сильному повреждению грибными и бак­териальными болезнями в районах с прохладной, дождливой осенью. В этом случае клубнелуковицы высаживают на глубину 5—7 см, в дальнейшем их оку­чивают и доводят глубину расположения клубнелуковиц до требующейся.

Густота посадки детки при выращивании на грядах: между рядами — 1 О—15 см, в ря­ду 5—7 см [в зависимости от размера]. В промышленном цветоводстве применяют посев детки в виде широкой "ленты" [1 CD-IS см). Расстояние между "лентами" 40— 70 см, в зависимости от применяемой тех­ники для механической обработки почвы.

Глубина посева клубнепочек — не менее 5 см (даже для детки среднего размера). Посев на меньшую глубину значительно удлиняет сроки появления всходов и уменьшает процент всхожести. Более мел­кий посев возможен при выращивании в парниках или под полиэтиленовой пленкой при постоянном наблюдении за равномер­ностью увлажнения. В южных районах на легких почвах глубина посева 7—8 см. Если в вашей коллекции достаточное количество детки каждого сорта, лучше высевать наиболее крупные фракции, что позволит получить дружные всходы и об­легчит уход за растениями. Иногда цветоводы загущают посадки. В этом случае цветение задерживается на несколько дней, а из детки вырастает очень мало крупных клубнелуковиц.